Fotos poco nítidas: 8 causas y solución

Antes de culpar al objetivo, mira si el fondo está nítido. Si todo el cuadro está arrastrado en la misma dirección, es trepidación y se arregla con velocidad. Si el fondo está nítido y el sujeto no, se movió él. Si algo del cuadro está perfectamente nítido pero no es tu sujeto, el foco cayó en otro sitio. Ese diagnóstico de tres segundos separa las ocho causas que siguen, y cinco de ellas se corrigen sin comprar nada.

Las 8 causas, con su síntoma y su corrección

¿A qué velocidad deja de moverse mi mano?

La regla del inverso de la focal da el suelo: con un 50 mm en full frame, 1/50 s. En un sensor con factor de recorte multiplica primero la focal, porque lo que importa es el ángulo cubierto por cada píxel.

Dos límites que la regla no dice. El primero: se pensó para el carrete y para copias pequeñas. Con un sensor de 45 megapíxeles, mirando al 100% en pantalla, necesitas el doble de velocidad para que el resultado se vea igual de limpio. El segundo: por debajo de 1/30 s a pulso, una parte de tus tomas saldrá movida hagas lo que hagas, y ningún ajuste lo arregla; ahí entra el trípode. El desarrollo completo, con la técnica de sujeción y el papel del estabilizador, está en fotos nítidas a mano alzada.

El estabilizador compensa tu mano, no el movimiento del sujeto. Gana entre dos y cuatro pasos según el sistema, y no sirve de nada contra la causa número 2: un ciclista a 1/30 s sale arrastrado con estabilizador y sin él.

¿Cómo mejorar una foto borrosa que ya está tomada?

Depende de cuál de las ocho causas la produjo, y conviene decirlo sin rodeos: el desenfoque y la trepidación no se recuperan. La información no está en el archivo. Lo que el revelado sí puede arreglar es lo que sigue.

Trabajar desde RAW cambia el margen disponible en las dos filas centrales de esa tabla, porque el JPEG ya ha aplicado su propio enfoque y su propia reducción de ruido y no hay marcha atrás. La comparación está en RAW o JPEG.

¿A partir de qué apertura empieza a estorbar la difracción?

La luz que pasa por un agujero pequeño se difracta y cada punto de la escena se registra como un disco, no como un punto. El diámetro de ese disco es aproximadamente 1,34 × el número f, medido en micras. A f/11 son 14,7 micras; a f/16, 21,4.

Compáralo con el tamaño del píxel: un full frame de 24 megapíxeles tiene píxeles de 6 micras, un APS-C de los mismos megapíxeles los tiene de 3,9 y un Micro 4/3 de 20 megapíxeles, de 3,3. Cuando el disco de difracción supera claramente al píxel, cerrar más deja de sumar nitidez.

Eso no significa que f/16 esté prohibido. En un paisaje donde necesitas primer plano e infinito nítidos a la vez, la profundidad de campo que ganas compensa la pérdida por difracción; cerrar a f/22 casi nunca compensa. Las medidas de cada formato están en tamaños de sensor de cámara.

¿Y si el problema es el autofoco?

Tres comprobaciones, en este orden.

Cuántos puntos usas. La zona automática elige el objeto más cercano y contrastado, que en un retrato suele ser el hombro o la mano. Punto único sobre el ojo resuelve la mayoría de estos casos.

Qué modo. Foco simple (AF-S / One Shot) bloquea y no vuelve a medir: si el sujeto respira o tú te balanceas 5 cm con un 85 mm a f/1,8, el ojo ya salió del rango. Con cualquier cosa que se mueva, foco continuo.

Si el error es sistemático. Fotografía una regla inclinada 45° sobre una mesa, enfoca una marca concreta a f/2,8 y mira dónde cae el plano nítido. Si cae siempre delante o siempre detrás de la marca, y se repite con varias tomas, es un desajuste del conjunto cuerpo-objetivo. Antes de dar por buena esa conclusión, repite la prueba con trípode y disparador, porque la trepidación imita ese síntoma.

Preguntas frecuentes

¿Por qué mis fotos salen borrosas si tengo una buena cámara?

Porque la nitidez la deciden la velocidad y el punto de foco antes que el equipo, y un sensor de más megapíxeles hace más visible cualquier fallo de técnica. Comprueba primero si el fondo está nítido: si lo está, el problema es el sujeto o el foco, no la cámara.

¿A qué velocidad se congela a una persona en movimiento?

1/250 s congela a alguien caminando, 1/500 s a un niño corriendo hacia ti, y 1/1000 s a un jugador en carrera o a un ciclista. Si el movimiento cruza el encuadre en lugar de venir de frente, sube un paso más, porque el desplazamiento sobre el sensor es mayor.

¿Cuál es la apertura más nítida de un objetivo?

Entre dos y tres pasos por debajo de su máxima apertura: en un f/1,8 eso cae en f/4 o f/5,6, y en un f/4 cae en f/8. A máxima apertura pierdes en los bordes; muy cerrado pierdes por difracción en todo el cuadro.

¿La estabilización sustituye al trípode?

Para tu propio temblor gana entre dos y cuatro pasos, así que baja el suelo de 1/50 s a 1/8 s con un 50 mm. Para exposiciones de varios segundos o para congelar algo que se mueve no sirve, y algunos sistemas empeoran el resultado si los dejas activos sobre trípode.

El orden de comprobación en el campo

Mira el fondo, decide cuál de las tres formas de borrosidad tienes y aplica el ajuste correspondiente: velocidad, punto de foco o apertura. Si las tres están bien y sigue blanda, cierra un paso desde la máxima apertura y limpia el frontal. Los tres controles y cómo se compensan entre sí están en la guía del triángulo de exposición, y el rango nítido exacto de cada combinación en la calculadora de profundidad de campo.

Las 44 tarjetas de Enfogram llevan impresas las velocidades mínimas por focal y por sujeto, para comprobarlas en el sitio y no al llegar a casa.