Ojo de pez

Un ojo de pez es un objetivo ultra gran angular que cubre hasta 180° de ángulo de visión y renuncia a corregir la distorsión: todas las rectas que no pasan por el centro del cuadro salen curvadas. En full frame se consigue con unos 15-16 mm en la versión diagonal y con unos 8 mm en la circular, que dibuja un círculo de imagen dentro del fotograma en vez de llenarlo.

¿Por qué un gran angular normal no puede llegar a 180°?

Por la proyección. Un objetivo rectilíneo coloca cada punto a una distancia del centro igual a f · tan(θ), donde θ es el ángulo desde el eje. En 90°, la tangente se dispara al infinito: haría falta un sensor infinito. Por eso el rectilíneo más extremo se queda muy por debajo. Un 14 mm en full frame cubre 114° en diagonal, y un 15 mm, 110°.

El ojo de pez cambia la fórmula: coloca el punto a f · θ (proyección equidistante) o a 2f · sen(θ/2) (equisólida, la más común). Las dos son finitas en 90°, así que el objetivo cabe. El precio es que las rectas dejan de ser rectas, que es un tipo de distorsión óptica introducida a propósito y no un defecto.

Circular o diagonal: focales por formato

El diagonal es el que se usa el 90% de las veces: los 180° van de esquina a esquina y el fotograma queda lleno. El circular reserva el círculo completo dentro del cuadro y se emplea sobre todo para panorámicas esféricas y para cielo completo. Convierte cualquier focal entre formatos en el conversor de factor de recorte.

¿Qué ajustes uso con un ojo de pez?

Los números asumen full frame y un ojo de pez diagonal de 15 mm. A esa focal y f/8, la distancia hiperfocal es de unos 0,95 m: enfocando a 1 m tienes nítido desde medio metro hasta el infinito, así que el enfoque deja de ser un problema y puedes dejarlo fijo toda la sesión. Comprueba el rango de tu combinación en la calculadora de profundidad de campo.

En la práctica

Pon el horizonte en el centro exacto si lo quieres recto. Es la única línea que no se curva. Subirlo o bajarlo un 10% del cuadro ya lo arquea de forma visible, y ese arco es lo que delata un ojo de pez usado sin intención.

Acércate mucho más de lo que crees. Un ojo de pez a dos metros de la escena da una imagen vacía y sin fuerza; a 30 cm del sujeto principal, la curvatura empieza a trabajar. La distancia mínima de enfoque de estos objetivos suele ser muy corta, precisamente para eso.

Vigila tus propios pies y el trípode. Con 180° estás fotografiando casi todo lo que hay delante del plano del sensor. Cualquier cosa que sobresalga de la montura entra en el cuadro, incluidos los dedos y el borde de un parasol que no sea el suyo.

Los filtros roscados no caben. El frontal es una semiesfera que sobresale, así que no hay rosca útil; algunos modelos llevan un portafiltros de gelatina en la parte trasera. Un polarizador, además, daría un cielo con bandas: con 180° el ángulo respecto al sol cambia de un extremo al otro del cuadro.

Errores comunes

Usarlo como si fuera un gran angular más. Un ojo de pez es un efecto, y el efecto se agota rápido en una serie. Una foto por reportaje suele ser el límite antes de que el recurso se note más que la escena.

Poner caras en las esquinas. La deformación crece hacia el borde, y en el vértice del cuadro una cara sale estirada de un modo que casi nadie perdona. Sujetos con cara al centro, geometría al borde.

Esperar que el revelado lo arregle del todo. Cualquier programa puede “desojodepezar” la imagen, y funciona, pero al enderezar las rectas estira brutalmente los bordes: pierdes resolución en las esquinas y recortas ángulo de visión. Partiendo de 180° acabas en algo parecido a un 20 mm rectilíneo, con las esquinas blandas.

Si lo que buscas es cubrir mucho sin curvar nada, el camino es un gran angular rectilíneo corto o una panorámica de varias tomas; los criterios para elegir focal están en la guía de selección y uso creativo de lentes. Y si dudas de qué formato de sensor te conviene para llegar a esos ángulos, las medidas están en tamaños de sensor de cámara.